染色罗,宋锦,苏锦之类的这些有什么区别？

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只是外观或者定义上的区别。

《诗·王风·兔爱》说：“有兔爰爰（yuán），雉离于罗。”

原意是“兔子（狡黠的坏人）在外放纵得意，山鸡（君子）却被困于罗网”。“罗”即“网”同意。

汉唐期间，定名为“方孔曰纱，椒孔曰罗”，即“纱”是平纹织物，“罗”是绞经织物。

罗类织物由于绞经与地经两种经丝，有规律地绞缠形成网络，花纹美观雅致，透气性好，丰富了丝织品的表现力。

我国古代罗织物主要分为两种：有绞组罗织物和无绞组罗织物。

有绞组罗织物，它们的经线是以一个绞组为单位的，这样的组织结构，织造时可以用筘，亦可以用打纬刀（斫刀）进行打纬（扣紧纬线，保证整块面料中经纬线更加紧密）。

丁、戊为无绞组罗织物，绞经与地经连成一片，因此必须用打纬刀进行打纬。

花罗，顾名思义，就是有提花的罗织物。马王堆一号汉墓出土的菱纹罗就是一种花罗。

由于罗的质地轻薄、孔眼稳定，牢固耐用，可以用来制作夏服或幔帐，汉代以来视作丝织佳品，尤其在气候炎热的南方，多用以制作贵族衣裙。

从汉代开始，丝绸制品也开始做“贸易出口”了，张骞通过丝绸之路，也将纱罗带向西方，以其轻薄的特性被称为“上帝之物”，从而名扬天下。

染色罗：罗织物是纱织物的进阶版，有绞线组织，非常结实。现代工艺为了快产这样的面料供需，会把原本72公分的门幅做宽，将白坯织好以后再拿去统一染色，这样产出速度会快一些，但比色织罗来说，色织罗的硬度和光泽度会比较好。染色罗品质稍稍会低一些。

苏锦：苏锦专指江苏一代盛产的单纬、二纬、三纬锦，现在市面上苏锦的门幅140公分左右。

宋锦：是锦缎中最贵重的面料之一，一般门幅都在72公分左右。有经线用底经和面经，底经为有色熟丝，作地纹。

汉朝哪些东西跟现在有关

1红紫乱朱色，*声疑正乐。乱生於远，疑生於惑。

2手鼓中腰处围有朱色箍带

其上挂有两条布垫手柄.

3一个中年人

头戴着麻青幞头

身穿着暗朱色圆领窄袖元宝绸袍

腰里面束着一根走禽叠嶂翠玉带。

4“剔红

即雕红漆也

髹层之厚薄、朱色之明暗、雕镂之精粗

亦甚有巧拙。

5改建的内容主要也以朱色浮签标示

主要有西路皇帝行宫倒座房改为宫门并添建朝房

添建门座、游廊、丹陛、甬路等。

6来到皇宫大门外

金水桥横跨护城河上

几十米高的朱色大门遍部铜钉

守卫的武士身着传说中的明光凯

手持大刀

威严站立。

7油不朱在较稠的环境下，不合宜不兵钢片与铁棍间隙调的功不小，以不任漏不朱变不败不朱色不陡衡。

8林国辉指出

展品包括黄褐色菱纹罗地“信期绣”香囊及朱色菱纹罗手套

表现出当时精致的刺绣技术。

古代中国怎样染衣服使之不掉色

汉朝墓一般出土哪些东西？

有西汉编钟

见于山东章丘洛庄汉墓陪葬坑和祭祀坑遗址

马王堆汉墓部分陪葬品

双层九子漆奁——专门放置梳妆用具的器物。中国古代男女均蓄发，各备妆具。器身分上下两层，连同器盖共三部分，下层底板凿凹槽9个，槽内放置9个小盒，用来放置化妆品、胭脂、丝绵粉扑及针衣等

《养生方》帛书——属一级文物，出土于湖南省长沙市马王堆三号汉墓，内容主要为男性治疗或保养、女性治疗或保养及用于行房等养生药方，还记载了中国最古老药酒酿方

中新网2月1日电据香港《明报》报道，沉睡了2100多年的西汉古尸70年代在湖南出土，因润泽身躯保留完整震惊世界，陪葬物如帛书、漆器及珍贵刺绣，见证中华民族智慧文明，百多件出土文物将于2月10日起在香港历史博物馆展出。

馆长林国辉表示，汉代贵族生前追求奢华享受，从陪葬品帛画图案中，反映贵族死后希望羽化飞升，登入仙界的幻想。

棺椁内放置精美漆器和纺织品等陪葬品，经悉心编置，反映汉代贵族生活奢华。林国辉指出，展品包括黄褐色菱纹罗地“信期绣”香囊及朱色菱纹罗手套，表现出当时精致的刺绣技术。

徐州驮篮山汉墓陪葬百余件陶俑、陶器

陶鼎、陶磬、陶虎头（乐器上的装饰），还掺杂有汉代的一些工具，如夯、锸。在乐舞俑坑中目前发现的都是女乐俑

资料

古代人从哪个朝代开始穿丝绵衣服

古代染色用的染料，大都是天然矿物或植物染料，它们的提取和施染方法各不相同。

矿物颜料

前面提到的天然赤铁矿，是最早利用的矿物颜料，到春秋战国时期，仍然用来涂染粗劣的麻织物。当时称作赭衣，可能是用天然赤铁矿石粉涂染的，无领的赭衣作为罪犯的囚衣。此外，朱砂（主要成分是硫化汞）也是古代重要的染红用的矿物颜料。在《考工记·钟氏》中曾经记述用丹涂染羽毛，丹就是朱砂。在宝鸡茹家庄西周墓出土的麻布以及刺绣印痕上，都有用丹涂染的痕迹。由于朱砂颜色红赤纯正，经久不褪，一直到西汉，仍旧用它作为涂染贵重衣料的颜料。长沙马王堆一号汉墓中出土的朱红菱纹罗绵袍上的朱红色，经X射线衍射分析，它的谱图就和六方晶体的红色硫化汞相同。朱砂或赭石颜料施染以前，都要经过研磨，并且加胶液调制成浆状，才可以用工具涂到织物表面。从上面说的出土纺织品的分析，可以看出当时的颜料研磨已经相当精细，涂染技术十分精良。除染红色的朱砂、赭石外，其他的天然矿物颜料有染白的绢云母，染黄的石黄，染绿的石绿等。

植物染料

我国古代所用的植物染料种类很多，按化学性质和染色方法来分，有直接染料、碱性染料、媒染染料和还原氧化染料等。

直接染料和碱性染料栀子是我国古代中原地区应用最广泛的直接染料，《史记》中就有“千亩卮茜，……此其人皆与千户侯等”的记载，可见秦汉时期采用栀子染色是很盛行的。栀子中主要成分是栀子苷。这是一种**素，可以直接染着于天然纤维上。又富含小檗碱的黄檗树的芯材，经过煎煮以后，也可以直接染丝帛。《齐民要术》中就曾经记述黄檗的栽培和印染用途。小檗碱属碱性染料，用来染丝绢、羊毛等动物纤维很适宜，南北朝时期的鲍照（约414—466）曾经写出“锉檗染黄丝”的诗句，表明当时用黄檗染丝很盛行。这不仅由于它染色方便，也因为小檗碱具有杀虫防蠹的效果。

媒染染料 茜草是我国古代文字记载中最早出现的媒染植物染料之一，《诗经》曾经描述茜草种植的情况（《郑风·东门之?》：“茹■在阪”，“茹■”就是茜草），并且讲到用茜染的衣物（《郑风·出其东门》：“缟衣茹■”）。茜根中含有呈红色的茜素，它不能直接在纤维上着色，必须用媒染剂才可以生成不溶性色淀而固着于纤维上。古代所用媒染剂大多是含钙铝比较多的明矾（白矾），它和茜素会产生鲜亮绯红的色淀，具有良好的耐洗性。在长沙马王堆一号汉墓中出土的深红绢和长寿绣袍底色，都是用茜素和含铝钙的媒染剂染的。可以媒染染红的除茜草外，还有《唐本草》记载的苏枋木，也是古代主要媒染植物染料。这种在我国古代两广和台湾等地盛产的乔木树材中，含有“巴西苏木精”红色素，它和茜素一样用铝盐发色就呈赤红色。

《尔雅》中的“藐茈”（紫草）是古代染紫色用的媒染染料。紫草根中含有紫草素。可以染黄的媒染植物染料更多，如荩草中含有木樨草素，可以媒染出带绿光的亮**，古代专用荩草（古时称作盭（lì）草）染成的“盭绶”，作为官员的佩饰物。又如栌和柘，“其木染黄赤色，谓之柘黄”（《本草纲目》）。槐树的花蕾——槐米，也是古代染黄的重要媒染染料。桑树皮“煮汁，可染褐色久不落”（《食疗本草》、《雷公炮炙论》）。栌和柘木中含的色素叫非瑟酮，染出的织物在日光下呈带红光的**，在烛光下呈光辉的赤色，这种神秘性光照色差，使它成为古代最高贵的服色染料，《唐六典》记“自隋文帝制柘黄袍以听朝，至今遂以为市”，到明代也是“天子所服”。这一服色制度以后也传到日本。

我国古代所用的铝媒染剂除天然明矾外，也利用富含铝盐的柃木、椿木灰作媒染剂，在宋代还有利用溶有铝盐的大庾岭河水媒染苏枋的。

栎树（就是橡树，在《诗经》中称作“朴樕”，见《召南·野有死麕》）和我国特产的五倍子都含有焦棓酚单宁质；柿子、冬青叶等含有儿茶酚单宁质。单宁质直接用来染织物呈淡**，但是和铁盐作用呈黑色。《荀子·劝学篇》中所说的“白沙在涅，与之俱黑”，涅就是硫酸亚铁（古时又称青矾、绿矾、皂矾），用单宁染过的织物再用青矾媒染，就会“与之俱黑”。黑色在古代大都作为平民服色，到秦汉时期“衣服旄旌节旗皆上黑”（《史记·秦始皇本纪》）。以后对染黑所需的铁媒染剂数量越来越多，到公元六世纪前后，我国劳动人民便人工制造铁媒染剂。含单宁的植物还有鼠尾草、乌桕叶等也是古代有文字记载可以染黑的原料。其他如柞、石榴皮等虽未有记载，但是一直到解放前都是我国广大农村所使用的染黑染料。

还原氧化染料《诗经小雅·采绿》中的“终朝采蓝，不盈一襜”的蓝草，就是天然还原氧化染料。蓝草中含有靛苷，经水浸渍以后可以染着织物，再经空气氧化成蓝色的靛蓝。周代以前采用鲜蓝草浸渍染色，所以《礼记·月令》有“仲夏令民勿刈蓝以染”的规定。到春秋战国时期，由于采用发酵法还原蓝靛成靛白，可以用预先制成的蓝泥（含有蓝靛）染青色，所以有“青，取之于蓝而青于蓝”（《荀子·劝学篇》）的说法。公元六世纪，北魏的贾思勰在《齐民要术》中详尽地记述了我国古代劳动人民用蓝草制蓝靛的方法：“刈蓝倒竖于坑中，下水，”用石头或木头镇压住，以使蓝草全部浸于水中，浸的时间“热时一宿，冷时再宿，”然后过滤，把滤液置于瓮中，“率十石瓮著石灰一斗五升，”“急抨之，”待溶解在水中的靛苷和空气中的氧气化合以后产生沉淀，再“澄清泻去水，”另选一“小坑贮蓝靛”，待水分蒸发后“如强粥”，盛到容器里，于是“蓝淀成矣”。这可以说是世界上最早的制备蓝靛工艺操作记载。到明代，可以制蓝靛的已经有五种蓝草，并且人们已经观察到靛蓝染后“红焰之色隐然”（《天工开物》），说明当时我国劳动人民已经注意到天然靛蓝中还有少量靛红存在。

其他染料 红花，是古代可以染红的植物染料之一。秦汉时期，就有“种红蓝花以为业”的人。红蓝花是就红花，含有叫红花苷的红色素和一种**素，红花苷可用碱液从红花里浸出，再加酸就呈带有荧光的红色。《齐民要术》中曾经详细地叙述了从红花中浸渍和萃取染料的复杂的物理化学过程。当时用的酸是“粟饭浆水”和“醋石榴”等有机酸作发色剂。《天工开物》中又增添乌梅作发色剂。石榴和乌梅中的有机酸是多元酸，发色效果比“粟饭浆水”中的醋酸（一元酸）要好，中和的时候沉淀既快又颜色纯正。用红花染过的织物，如果要剥掉原来的红色，只要“浸湿所染帛”，用碱性的稻灰水滴上几十滴，织物上的“红一毫收转”。洗下来的红水也不丢弃，“藏于绿豆粉内”，以后需要的时候还可以再释放出来染红，“半滴不耗”。（《天工开物》）

除红花外，还有地黄、冬青叶等都可以作为碱性染料（《齐民要术》、《本草纲目》）。

最早可以追溯到周朝时期。

丝绵是一种蚕丝制成的绵絮、被用材料，是用茧表面的乱丝加工而成。可分为广义丝绵和狭义丝绵，狭义的丝绵仅指天然蚕丝棉。广义的丝绵指丝绵状织物，如喷胶绵、中空绵、混合丝绵、仿丝绵、七孔绵等类泛称。古人在衣服里面充以丝绵，作为御寒之衣，或者做成蚕丝被。

丝绵最早是用来制作冬衣，古代汉人夏季服葛麻纱罗、冬季以丝绵充絮。如果是冬天，袍内应絮绵。颜师古注：“渍茧擘之，精者为绵，粗者为絮。今则谓新者为绵，故者为絮。”简单地说，就是以下脚茧和茧表面的乱丝为原料加工而成的絮状物，好一点的称为绵，次一等的称为絮。

西汉丝织业已很发达。织物生产中，一般以上等蚕茧用于纺织，以次等蚕茧制作丝绵。战国两汉出土文物有凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍、小菱形纹锦面绵袍、罗地“信期绣”丝绵袍、朱红菱纹罗曲裾式丝绵袍、西汉印花敷彩纱丝绵袍、绢地“长寿绣”丝绵袍、素丝绵袍等等。南北朝时，扬州“有全吴之沃，鱼盐杞梓之利，充仞八方，丝绵布帛之饶，覆衣天下。”

唐人冬季穿绵袍，加绵十两。袄子是冬衣，比袍略短，加绵八两。绵袴，也称复袴，加绵六两。这是冬装。唐人所说的“绵衣”“绵袍”都指丝绵。白居易《新制布裘》诗：“桂布白似雪，吴绵软如云。布重绵且厚，为裘有余温。朝拥坐至暮，夜覆眠达晨。谁知严冬月，支体暖如春”。得瑟他新做的绵袍，外面用的是洁白的桂布，里面絮吴地产的丝绵，非常暖和，即使是严冬腊月，也温暖如春。

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